第二百七十七章 建国琐事5-开国大典之唐装国服（2 / 4）

民族的自信心和自豪感，淡化西服等西洋符号在炎黄国内的民间影响。

此时，北京老城的一所四合院宅院里，二十多人正围坐在一起讨论开会，他们四周放置了很多布料与服饰，红的、绿的、褐色的、花的、素的、条纹的，可谓颜色丰富，样式繁多。

在炎黄红党解放光复全国倭寇占据的沦陷区以前，张爱玲《更衣记》已经火遍了大江南北。里面的时装灵感，有不少借鉴了西方服饰。但这些均是京沪等大都市有产阶级的尊贵生活。在古城扬州，平民还是以着原汁原味的炎黄传统中装为主流。

陆学浩，是一名手艺精湛的民间裁缝，自小在扬州生活，师从父亲家传技艺。他父亲陆长山，就是以为普通平民制作汉服为营生，由于当时兵荒马乱，服务对象又都是穷苦人家，故而衣饰品类比较单调，多是青衣长衫、瓜皮小帽之类，但手艺是绝对保障的，剪裁、盘扣、滚边、上线，丝毫马虎不得。正是凭着朴实的职业良心，在战乱不已物质贫乏的民国年代，唐装汉服工艺的精湛品质才得以保存，并传承下来。

民国中期，扬州城的彩衣街上（包括附近地段），制衣店林林总总排在一起，名气比较响亮的有靠近财神庙的吴正奎家；羊总门的张裁缝家；弥陀巷的李宏泉和袁学海家；天宁门的樊聋子和朱老二家；彩衣街陆长山家等等。这些店铺一律以制作具有炎黄民族特色的成衣为收入生计。不过很可惜，尽管彩衣街的裁缝们个个技艺精良，但因为军阀割据、天下战乱，百姓吃饭都快成了问题，像衣服这样的次要因素，自然就往后排了。所以各裁缝们的家道撑持，也仅仅保持艰难度日、温饱上下。

20世纪30年代中期，学有所成的陆学浩到民国首都南京闯荡世界，一年后又辗转至上海。那年月的上海是东西方文化的交汇点，也是炎黄的文化重镇。三十年代的上海服饰观念就是标新立异，趋合时尚。也正是这种观念，形成了上海当时“只重衣衫不重人”的社会风尚。适时又恰逢旗袍大行其道，令唐装汉服手艺出身的陆学浩更是如鱼得水。在他灵巧的双手下，旗袍样式被不断更新，领口高低、袖子短长、开叉高矮及搭配物饰等频繁更易，获得了客户的交口称赞。甚至不少老上海三十年代的旧电影里，某个镜头定格下的那位风情万种的明星，其身着的妖艳旗袍，就是由陆学浩亲手缝制的。

正是在业内有着出众的口碑，自身也具备令人佩服的手艺，陆学浩才和不少行内顶尖师傅一起被请到北京，和国内美学文化大师们一起，商讨新式“唐装汉服”的具体