140、养胎（6 / 6）

小吏或奴仆、乐伎的形象也比比皆是，非常普遍，唯一不同的就是黄栌色。

黄栌，漆树科，落叶乔木，又名囊芦、芦木，主要色素为硫黄菊素，存在于木材中。用芦木煎水媒染的丝绸，在阳光下呈带红光的黄色，在烛光下为显光辉的赤色。同一种染料在不同光谱的光源照射下，产生色差的现象，致使这种黄色成为中国古代最高贵的服色的植物染料，从隋文帝以后便成为中国皇帝的专用服色。

直到清代，帝后朝服颜色才明确调整为明亮度最高的“明黄”，皇子及贵妃、妃用略偏赤黄的“金黄”，非特赐禁臣庶使用。因为清代距离我们最近，所以现在中国人一般概念中的帝王之色，就是这种“明黄”。

当然贵色的紫色和朱色中，地位也是随着背景改变而改变的，紫是间色，在传统中国黑、白、赤、黄、青五正色之外，早期在理论上并不是高贵的颜色，在魏晋之前也很少进入正统服制，除绶带外，基本多是非正式的普通使用。但其色彩颇招人喜欢，能“惑人”，是时尚的颜色，战国至两汉以来穿着越来越多。魏晋南北朝以来，紫色的地位迅速上升，在隋代正式超越朱色，跃升为百官常服的一等服色，常有说法认为与道教崇紫以及唐代推崇道教有关，但或许这也和当时紫色染料的难以获取有更大的关系。

在古代西方，优质的紫色染料主要从一种产于地中海东岸的骨螺所分泌的液体中提炼而得，称为骨螺紫。在中国，虽然紫色并不需要从昂贵的骨螺紫中获取，但染制也很不容易。中国传统紫色染料基本只有紫草的根，制取复杂，其色素紫草醌难溶于水，并且不甚稳定，一次只能吸附少量色素，需要十数次反复染着，仅在丝绸上着色相对较易，而在平民化的麻、葛上较难染色，在技术上也适合成为高级颜色。

自隋代定紫色为一等服色以来，在唐宋“紫”都是身份和尊贵的代名词，能够获取一身紫袍金带，是无数世人终生的追求，还形成了“借紫”、“赐紫”制度。有意思的是，到了明代，或许是因为“恶紫夺朱”与国姓“朱”冲突的关系，紫色的地位一落千丈，又被取消一等服色而代之以朱色。